为什么“非洲时尚”一词是还原性的

 作者:来面瓠     |      日期:2017-07-10 07:31:38
无论是在伦敦还是拉各斯,内罗毕还是纽约,时尚都是身份的支柱:它是一种将风险和背景置于自我和地方的方式那么,为什么主流时尚产业 - 无论是媒体,设计师还是国际时装公司 - 仍然将“非洲时尚”简化为一个单一的整体实体这个季节,华伦天奴喜欢“部落”的陈词滥调(主要是带有强制性玉米棒的白色模特); Junya Watanabe在Afrofuturism没有任何黑色模特的奇妙尝试,以及Isabel Marant和Alberta Ferretti的Afro-boho系列其他在T台上引用非洲的人包括Chloe,Louis Vuitton,Missoni和Issey Miyake文化占有和敬意之间的道路一直都是铺设坑洼,最重要的是在时装表演上,其中一位设计师庆祝非洲时尚遗产的丰富性是另一个公然的扯皮被非洲“启发”的设计师并不是什么新鲜事 Yves Saint Laurent于1976年做过; Galliano于1997年担任Dior; McQueen在2000年和2012年,由于Burberry Prorsum,Balenciaga,Roberto Cavalli和其他人的缘故,你无法进行蜡印,动物印花和野生动物服装如果你告诉别人你的飞行员夹克上的印花是受到欧洲的启发,他们会认为你正在制作一个模糊的英国脱欧参考为什么因为没有人足够愚蠢地将大陆缩小到单一的美学为什么选择非洲呢对于这样一个多元化的大陆的懒惰速记,“部落”这个,“野生动物园”,必须停止人口超过10亿,有数百个充满活力的非洲城市,每个城市都有不同的影响,灵感和优先事项,都由他们自己的设计师反映各个国家各不相同,城市各不相同亚文化中存在亚文化鉴于非洲大陆给我们带来了几个世纪的创造性产出,现在是时候挑战一个设计师在达喀尔制作的作品与吉布提制作的作品相同的观点但是,不是正确地检查他们的灵感,并告诉世界他们从哪里(以及他们)借来的灵感,西方设计师对“走出非洲”的陈词滥调有着传教士的热情他们还有一种恼人的习惯,即声称在与马赛人闲逛时发现了新的印花或剪影但是,他们没有发现舒卡石头(起源于苏格兰)或“非洲”蜡印(荷兰进口),而利文斯通教授发现维多利亚瀑布与此同时,在整个非洲大陆及其侨民中,代际和跨国对话正在通过时尚媒介发生无论是卡萨布兰卡的定制长衫,内罗毕的当代珠饰还是拉各斯的织布机(手织布),非洲的设计师都在引领一场多元化的现代文艺复兴像设计师,造型师和博主等新设计的面料如kanga(肯尼亚)和adire(尼日利亚)正在以新的方式重新构想 - 例如内罗毕的设计师Anthony Mulli,他使用传统的珠子作品为他的品牌Katchy Kollections创作独特的当代作品或者是基于拉各斯的Amaka Osakwe,他是品牌Maki Oh的创始人,她对adire和ase-oke的改造赢得了她的国际赞誉(米歇尔奥巴马是粉丝)同样,时尚意识的非洲侨民,他们热爱非洲中心的所有东西,正在影响那些回家的衣橱,